そのカイハラデニムの中でも13オンスと言うとても分厚い生地を使用。
デニムのオンスが上がれば上がるほど色落ちした時のコントラストが綺麗に出るのでこのデニム、
現状より履きこなした1年後の方が確実に良い面してると思われます。

しかもストレッチデニム全盛の昨今、

敢えてこのヘビーオンスのデニムを使う理由は生地特有の表情が欲しかった。と言う事もありますが、
５年前から提案し続けている“イージータックパンツ”と呼んでいるjh特有の“楽に履けるがなんだか決まる。
神バランスのパターン“とノンストレッチのデニムが完全にマッチすると踏んでこの組み合わせにしました。

結果ノンストレッチ・ヘビーオンスと言うパンツに使うには適していない素材を見事履きこなせ、
しかも育てていけると言う素晴らしい商品に仕上がりました。

更にストリート系とも相性の良い“Dickies”とのコラボレーションモデル。

正直僕のイメージは“ガチャガチャしてダサい”と言うイメージです。

一つ注意しますがこのパンツ、もし興味あるなら腹を括って下さい。１本で済まなくなります。確実に色違いでもう一本欲しくなるので買うなら２本（以上）買う事になる気持ちで買って下さいw

【NO.3】

– Designer’s voice –

特に意識する事なく適当に着ていたのですが、3年が経ちイタリアに渡る際に荷物の準備をしている時、少なく荷物をまとめる為に選別された物の中にそのTシャツが入っていました。

その時「あれ？このTシャツって全然くたびれないよな？」と改めて思った事があります。

時は経ち、自分でブランドを始める事になりベーシックなTシャツを作ろうとした際、そのTシャツを思い出し（まだ持っていた）全ての流れを伝えた上で「このクオリティの生地はないか？」と生地屋に尋ねました。

そこで返ってきた返答は「ウン本取りのナントカ依りの何番手糸のナントカ織だからコレで大丈夫」と言う呪文のような返答の元生地を提案され、普通に信じてそれを使いましたが結果1年待たずにヨレヨレの伸び伸び。そう言う経験を３度位した時に気付いたのは技術職の人たちはスペックだけで物を言う。使った後（3年後とか）まで考えないだろうし、実際使う事も難しいのであろうと。

それ以降、スペックに翻弄されないように自分の感覚と実際の使用感で色々な素材を試してきました。しかし、希望に添う素材は見つからず14年が経ちとある生地屋に出会います。その生地屋さんに件の話をし、そう言う素材は無いか？と尋ね返って来た言葉はいつもの「作れますよ」と言う聞き飽きた言葉。

もう飽き飽きです。でも保証がないのでサンプル生地を作って貰う事に。

その見た目、生地感もバッチリ。で、更に驚いたのが「コレが100回洗った見本です。専門施設でキッチリとやってきました」と100回洗い済みのサンプルも持ってきたのです。その生地は全くヨレておらずピンピンしていました。

「採用。と言うか最高」

僕の理想の生地を作ってくれた事も嬉しかったが、そのコストをかけてまで試験し保証してくれている心構えが粋で。
その気持ちに応えると言う訳でも無いのですが、この生地の素晴らしさを伝える為100回洗った生地をそのまま下げ札に付けています。（生地の拘り内容も記載してるのでそちらを読んでください）こうする事で買う前に生地がヨレ無い事を確認して頂けます。この生地の素晴らしさを皆さんに判って頂きたい一心です。

更にjunhashimotoの定番型Tシャツとして作ってる“SERIBU”シリーズ。背中に一本リブ（フライス生地・伸びやすいのが特徴）を配する事でまずディティールアイコンとして差別化。更に人間の体は基本胸回りが大きいので着用する事で上部分がよく伸び下はそんなに伸びない。

結果着やすさと見た目の逆三角感も出てバックスタイルが綺麗に見える。と言う構造です。ネーミングはセレブと背中のリブを掛けて“SERIBU”と言うふざけた名前にしていますが、気に入っていますw 

さらにこの素材を使ったシリーズは101シリーズと呼んでいますが意味は洗濯100回までは保証しますが101回目にバラバラになっても知りませんよ。と言う冗談をそのまま名前にしています。これも気に入っていますw 

Tシャツだけでコレだけ語れるブランドあるのかな？ 

しかし、こんなTシャツを作ってしまったら大問題が起きます。

ここ数年、ミーティングの度にこのキーワードで“何枚売れた”これを軸に“追加生産”なんて話をずっと聞いています。

このカモジャージは後者。その仕事を施された素材に合う形を作った。と言う事です。 
ちなみにこの商品も何かを一つ買ったらそれだけでは済まないらしいのでご注意を！

【NO.5】

– Designer’s voice –

怪しい男が低姿勢かつ強引に営業にきた所から始まりました。 

10年以上前、当時ドメスティックブランドの中で”riri信仰“なる物があり、スイスのzipブランドririさえ使っとけばオシャレ・イケてる。みたいな空気感があったように思えます。自身で立ち上げたブランドwjkもririを多用していました。 
しかし僕個人の感覚として別にririだから良い。と言うのではなく、存在感の強い素材（生地）をシンプルに使った場合どうしてもYKKのノーマルジップでは存在感が負けるし、YKKの高級ライン“EXCELLA“だとジップの歯の並びがギュウギュウし過ぎて好きになれない。選択肢としてririしかなかった。と言うのが大きなポイントでした。でも高い、納期に時間かかる、使った所で当時の流行り具合からして特別感も無い。

と言う事で使用に関しては少し消極的だった所に件の怪しい男。 「これ使ってくださいよ」
と差し出して来たサンプルは正しく僕の求めてた物！

しかし“RACCAGNI”？知らん。値段も高い！（ririと同等いや、それ以上か？）しかもこの男怪しい。 

しかしサンプルを見ていくうちに、ジップのクオリティ意外に目を引いたのはその色使い。濃過ぎず、薄過ぎないブラックニッケル色。絶妙な色合いのシャンパンゴールド。この２色があまりにもセクシーで、このジップを付けた服を作りたい、着てみたい！と言う衝動を抑えきれず、知らんジップブランドなのにその場でサンプルを依頼。 

当時は値段が高過ぎと感じていたのでレザー・コート等の高額商品にだけ付けていたのですが、時が進むにつれ威力を発揮し出したのが“シャンパンゴールド”

当時（今でもそうかも）金色のジップを付けてるブランドはほぼ無かったと思う。金のジップをつけるとどうしても“お兄系？”な見た目になるか、逆に安っぽくなるので、余り選ばれる色では無かった。

僕も金色のジップをつける事でシンプル大好きなjhファンから抗議の電話が掛かってくるのが怖く、初めはそんなに使ってなかったのですがとある企画を機に（後日出て来ます）シャンパンゴールドを前面に使ってみました。するとどうでしょう。シンプル大好きなjhファンからのクレーム電話はゼロ！むしろその企画の商品はバカ売れ。今に残る名作となったのです。 

それ以降、ラッカーニのジップはjunhashimotoのアイコンと言っても過言では無いくらい色々な商品に搭載しています。去年からはネームまで入れたオリジナルになっています。

使用方法も黒をはじめとしたダークカラーはブラックニッケル。白からベージュ・カーキにはシャンパンゴールド（カーキ✖︎シャンパンゴールドは僕の中で最強コンビ）を基本ルールにして、その都度素材その色に合う組み合わせを選出しています。

更に“テープ”と呼ばれるジップの金属部分を束ねる生地の色が洋服作りの肝で、ジップの色と洋服自体の色を繋ぐ大事な要素になります。

このテープ色を全ての商品の色合いに合わせ、敢えて薄くしたり同色に寄せたり。ブラックニッケルとシャンパンゴールドの色が一番映えるチョイスをしております。凄く地味な仕事ですが、junhashimotoの洋服を語る大事な要素の一つです。 

さて、そんなRACCAGNIなんとイタリア製なのです。 

このコロナ騒動が始まった頃（2月くらい）周りの人から「大丈夫？」と聞かれていましたが、ウチの生産はほぼ日本。素材もほぼ日本。売る相手もほぼ日本人。と言う事で特に何も心配してなかったのですが、今のイタリア！まさかイタリア製の素材を使っていてこう言う詰まり方をするとは思っていませんでした。

15年前、僕がwjkと言うブランドを立ち上げた当時パンツの型と言えば“ブーツカット”でした。特に僕の居たジャンルではその傾向は強く、ブーツカット以外の形はほぼ需要がありませんでした。（今では信じられない）

今jhのパンツは16cmパンツが軸になっていますが理由は「細くて足が長くスタイルが良く見えるパンツ」として認知されているから。そしてその理由がこう言うストーリーに詰まっていると思います。

【NO.7】

– Designer’s voice –

奇人Maurizio Altieriが展開する“CARPE DIEM”

イタリアの伝説的クレイジーブランドです。当初CARPE DIEMはブーツをメインに展開しているブランドでしたが、この“ウォッシャブルレザー”を打ち出した後“世界を変える“と言っても過言では無い程レザーの在り方を変えてしまいました。ちなみにMaurizioの凄い所はこの洗えるレザー、スペック的には洗える事になっているのですがそれを本当に製品後に洗い（水を通し）その際自然にできたシワをキープする為に専用パッケージに入れてしまう。と言う手法を取った所ですね。 

さて、そんなブランドと言うかMaurizioに惹かれてイタリアまで働きに行ってしまったのですがその話はまた別で。 
Junhashimotoを立ち上げた時、レザーと言うジャンルはやはり外せません。そして僕の中にはあの“ウォッシャブルレザー”の衝撃がずっと残っています。しかも働いていただけあってその“ウォッシャブルレザー”の仕入れ先・品番も知っています。しかし、そこで僕の取った行動は“MADE IN JAPAN” 

Maurizioの作った“ウォッシャブルレザー”をそのまま仕入れて単純に後追いになる事に全く意味を感じず（しかも結構高くなってしまう）自分の価値を出すにはやはり日本製でやるべきだ。と言う事で懇意にしてた革屋さんに相談し如何にイタリア製の“ウォッシャブルレザー”に変わるオリジナルが作れるか？の試行錯誤をし、ちょっとシボ感を出した厚めの牛皮を使い日本製洗えるレザーを完成させました。 

次に問題はその表情。

CARPEDIEMの様に洗った後にパッケージする。と言う形ではなく、特殊なオイルを塗り込み手仕上げでシワ加工する。と言う手法を選択。これにより、シワをある程度キープする事ができるので、買って貰った後でもシワの表情を楽しめる様にしました。 

かくして“日本製ウォッシャブルレザー”を作り上げ、それを使いZIPシャツ・ライダースジャケット等を作って行きました。 

取引先も増え、エストネーション・伊勢丹等の大手ショップでも取り扱われ始めた時、次の攻め手として雑誌とのタイアップで認知度を上げて行く事に。

掲載希望紙は“LEON”

当時雑誌LEONは“ちょい悪オヤジ”をキーワードにラグジュアリーなインポートブランドばかりを載せていて、ドメスティックブランドはほぼ無かったと思います。

そんな中、ダメ元でオファーを掛けた所、内容確認も踏まえた打ち合わせまでこぎ着けます。 
そしてその打ち合わせのなか、出したコンセプトが“インナーライダース”レザーをコートの中に着るスタイリングを打ち出そう！と言う事に。 

そこで件の和製ウォッシャブルレザーを使い、ライダースジャケットを進化させよう。と。インナーと言う表現を出す為に、ライダースの中にジャージライクなディティールを忍ばせ、コートの下に着ても存在感が出る様に襟を高めに設定し、脱いでもセクシーに見える様バックスタイルのシェイプを極端にしてみたり。

そうして色のチョイスになった時、打ち出したかったベージュが採用。

この時、件の“RACCAGNI”のシャンパンゴールドを前面に押し出したベージュ✖︎ゴールドのコンビネーションが見事にハマり、LEON初掲載の新ブランドなのに用意していた在庫は瞬殺。 

以降“インナーライダース”はjunhashimotoの代名詞となりレザーのイメージを固めて行きます。 

時は流れ、最近はまた違う売れ筋レザー“ストレッチレザー”なるものを作ってしまい（これまた凄く伸び、着易すぎて一度袖を通したら買わざるを得ない商品）

そちらの商品の方が売りやすいらしいのですが、あの“和製ウォッシャブルレザー”の表情はストレッチレザーでは出せません。